Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une technique que j'utilise à chaque fois que je veux coudre, puisque ma morphologie en A ne correspond pas à une seule taille de patron. Je ne regarde donc jamais les tableaux des tailles...
Voici les quelques étapes à respecter :
1. bien prendre ses mensurations, et les noter sur un
papier pour mémoire.
Ce qui me sert : tour de poitrine, tour de taille et tour de hanches (au point le + fort), ainsi que le tour de bras (et ouais, j'ai un gros biceps ! lol).
Ce qui me sert : tour de poitrine, tour de taille et tour de hanches (au point le + fort), ainsi que le tour de bras (et ouais, j'ai un gros biceps ! lol).
2. mesurer le patron sur la planche, à plat, avant de le couper.
Je prends donc mon mètre de couturière (très important, car souple !) et je mesure les endroits du patron qui me poseront problème (surtout les hanches), en suivant les lignes, et je note les mesures.
Il faut ensuite faire un peu de maths
(ne partez pas en courant ! même moi, j'y arrive).
Prenons un exemple bien concret : le Confortable est une
tunique droite, non cintrée, donc le point à mesurer est pour moi le bas de
la tunique (= les hanches).
Je prends donc le devant et le dos du patron, puis, je mesure le patron papier (cf. photo 1) et calcule :
le devant mesure X et le dos Y. Il ne faut les couper chacun qu'1 fois, mais ce sont des moitiés de patron. Les marges ne sont pas incluses, donc pas de problème (si elles sont incluses, il faut les soustraire).
Maintenant, on additionne le tout (ici, il s'agit du bas du patron, pour vérifier que les hanches passeront) :
Dos : 1/2 dos x 2 = 28 x 2 = 56 cm
On additionne les 2 : 57 + 56 = 113 cm
Maintenant, on additionne le tout (ici, il s'agit du bas du patron, pour vérifier que les hanches passeront) :
- Pour la taille M (celle que j'ai prise pour les épaules du Confortable) :
Dos : 1/2 dos x 2 = 28 x 2 = 56 cm
On additionne les 2 : 57 + 56 = 113 cm
- Pour la taille L :
Dos : 1/2 dos x 2 = 29 x 2 = 58 cm
On additionne les 2 : 58 + 59 = 117 cm
3. On compare ses mensurations avec la mesure du patron.
Pour ma part, je mesure 109 cm aux hanches.
Cela fait donc 113 ou 117 - 109 = 4 cm de plus pour le M et 8 cm de plus pour le L.
Cette différence, c'est ce qu'on appelle l'aisance, la marge de confort qui permet de bouger sans que le vêtement soit serré (ou ne craque....!).
Pour ma part, je mesure 109 cm aux hanches.
Cela fait donc 113 ou 117 - 109 = 4 cm de plus pour le M et 8 cm de plus pour le L.
Cette différence, c'est ce qu'on appelle l'aisance, la marge de confort qui permet de bouger sans que le vêtement soit serré (ou ne craque....!).
En général, il faut au moins 5 cm aux hanches pour être à l'aise, j'ai donc choisi de couper mon bas de patron en taille L.
Certaines marques de patrons indiquent la valeur du vêtement fini, cela donne une indication de l'aisance quand on soustrait notre somme obtenue ci-dessus à cette valeur.
Certaines marques de patrons indiquent la valeur du vêtement fini, cela donne une indication de l'aisance quand on soustrait notre somme obtenue ci-dessus à cette valeur.
4. On redessine le patron.
Pour ce patron, j'ai choisi la taille M en ce qui concerne
le haut. Le bas du patron en M étant trop étroit, il me faut tracer un trait
pour rejoindre la taille du haut (M) et la taille du bas (L) (au crayon à papier, histoire de
pouvoir corriger le tir).
Pour que la coupe reste harmonieuse, je dessine ce trait à partir de la taille (marquée par un cran en général sur les patrons, mais pas ici !), ce qui donnera une coupe plus évasée, adaptée à la morphologie en A.
Je fais exactement la même chose pour le devant et le dos, c'est-à-dire pour l'autre couture concernée. Il ne faut pas hésiter à superposer la 1ère couture dessinée avec la 2ème, pour avoir la même ligne, et donc, une symétrie et une harmonie.
Pour que la coupe reste harmonieuse, je dessine ce trait à partir de la taille (marquée par un cran en général sur les patrons, mais pas ici !), ce qui donnera une coupe plus évasée, adaptée à la morphologie en A.
Je fais exactement la même chose pour le devant et le dos, c'est-à-dire pour l'autre couture concernée. Il ne faut pas hésiter à superposer la 1ère couture dessinée avec la 2ème, pour avoir la même ligne, et donc, une symétrie et une harmonie.
5. On coud, puis on essaie ! Et on corrige le tir, si besoin.
Ou, si vous avez peur, vous pouvez toujours bâtir les coutures, surtout si vous vous lancez dans des coutures anglaises par la suite.
Ou, si vous avez peur, vous pouvez toujours bâtir les coutures, surtout si vous vous lancez dans des coutures anglaises par la suite.
Voilà mon secret ! (comment ça, je ne suis pas la seule à faire ça !? ;) )
J'espère que vous avez bien compris ma façon de procéder et
que cela vous servira pour vos projets.
N'hésitez pas à poser des questions si je ne suis pas très claire.
A vos patrons !
N'hésitez pas à poser des questions si je ne suis pas très claire.
A vos patrons !
